A la tercera va la vencida. Viejo pero eficaz.

 Con el coche nos fuimos a hacer nuestra segunda compra al BONUS http://bonus.is/. El supermercado más barato de Islandia. Es como Mercadona, con marca propia y todo buenísimo. Y los precios son como aquí. Eso sí, la sección de carnes y embutidos era horrible del frío que hacía. Para terminar comprando unas salchichas tuvimos que entrar y salir varias veces porque no aguantaba uno ahí metido entre esas estanterías ni 2 minutos.

Después de hacer la compra, por la tarde, salimos de Reijkavík para comenzar a recorrer 2800 km en 9 días. Era el 7º desde nuestra llegada a Islandia y esa tarde fuimos hasta Vik, la punta más al sur de todo el país. Islandia tiene una carretera circular principal que en general bordea la costa. Se llama Ring Road o nº1. De esta Ring Road salen otras carreteras o pistas secundarias, muchas de ellas sólo aptas para 4×4. La primera parada que hicimos de camino a Vik, fue Skogafoss, la cascada de la que os hablaba en otra entrada, donde finalizaba el trekking en caso de querer ampliarlo. De hecho, nos reencontramos con dos compañeros que acababan de llegar.

Skogafoss

Skogafoss

Reencuentro en Skogafoss

 En verano, es época de deshielos. Al principio ves una cascada y te lías a hacer fotos, pero luego te das cuenta de que hay por todos sitios, y que son todas preciosas. Aún así, cada día hacíamos fotos a alguna porque eran tan bonitas que no podías resistirte.

Un poco antes de llegar a Vik, paramos aprovechando la puesta de Sol en Dyrholaey, para ver los acantilados.

Acantilados de Dirholaey

Conduciendo sobre el mar, hacia Dirholaey

Dyrholaey

Dyrholaey

Faro en Dyrholaey

Puesta de sol bonita en Dyrholaey

Vistas de Vik desde Dyrholaey

Cuando llegamos a Vik, era muy tarde y estaba anocheciendo. Más o menos en agosto, oscurece (porque no hay noche cerrada) como a las 11 de la noche (la 1 de la madrugada en España). No teníamos alojamiento y estuvimos preguntando por el pueblecito en varios sitios pero todo estaba lleno. En Vik hay un Youth Hostel, un par de Guesthouses y uno o dos hoteles. Viendo que no teníamos donde dormir nos fuimos hacia el camping pero pasando de montar la tienda del frío que hacía, decidimos dormir en el coche. Fue la única vez que lo usamos para dormir. Como era tan grande, cabíamos los dos atrás con los sacos estirados. No era lo más cómodo del mundo pero no hacía nada de frío dentro. Además, aprovechamos las instalaciones del camping y cenamos en una sala muy calentita donde nos hicimos sopa y los primeros filetes de carne islandesa que no sé de qué animal serían, pero estaban muy ricos. Allí estuvimos hablando con unos catalanes que estaban recorriendo Islandia en bici. Mucha gente lo hace y es normal encontrarte en la carretera ciclistas con las bicis cargadas a tope. Les invitamos a probar los filetes y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente nos duchamos y nos despedimos de Vik conduciendo hacia Höfn, donde teníamos reservada una Guesthouse.

Camping de Vik

Lengua del glaciar Vatnajökull, en el P.N. de Skaftafell

La Ring Road, carretera principal de Islandia

Hielos antiguos de las lenguas de los glaciares

 Dejamos Skaftafell y llegamos con la puesta de sol a Jökulsarlon. Es un lugar que merece disfrutarlo tranquilamente por lo precioso que es. Aquí rompen los hielos de una de las lenguas del glaciar Vatnajökull y van a parar al mar, que está a sólo unos metros. Aparcamos el coche y preparamos las cámaras de fotos. Una de ellas es la foto de cabecera del blog.

Laguna de Jökulsarlon

 

Sin palabras

En uno de los hielos de la orilla

Saltito sobre Jökulsarlon

Al fondo, la lengua del glaciar. Aquí se rodó una peli de James Bond

Barcos anfibios que navegan en la laguna de Jökulsarlon. Nosotros llegamos tarde...

 Impresionados por lo que acabábamos de ver, nos fuimos hacia Höfn a dormir. Es un pueblecillo pesquero a orillas del glaciar. Teníamos reservada una habitación en http://www.hvammurinn.is/ens_index.php. El desayuno no estaba incluído en el precio, pero SÍ pagando 1000 y algo coronas más (entre 6-8 euros) . Como los desayunos islandeses son bastante sosos (cereales y galletas con café o colacao falso) y nosotros íbamos bien cargaditos de todo, no lo pagamos y por la mañana nos hicimos unas tostadas de las nuestras en la misma habitación, con zumos y galletas del BONUS. Así de bien alimentados nos fuimos al punto de encuentro en nuestro Mitsubishi Pajero, a media hora de Höfn, para que nos vinieran a buscar y llevarnos al glaciar y disfrutar de las motos de nieve.

Nuestro cochecillo se estaba portando bien...

Uno de estos nos subió hasta el glaciar

De camino al glaciar en el superjeep disfrutamos de los escenarios donde rodaron "Batman Begins"

 

Por fin sobre el glaciar más grande de Europa

Preparada para el paseíto

Vistas del Vatnajökull. Al fondísimo, el mar.

Conduciendo la moto

Otra de las muchas lenguas

Con esto podías cruzarte el glaciar entero (150 km)

Superficie de los glaciares en Islandia. El más grande al sur, es Vatnajökull.

Después de las motos, nos volvieron a bajar al punto de encuentro y nos preparamos unos sandwiches del jamoncillo de bellota que llevábamos. Emprendimos camino hacia los fiordos del este. 

Este precioso trekking cuenta con 50 km divididos en 4 etapas o días, pero hay gente que lo hace en tres http://www.landmannalaugar.info/.  Aparte se puede ampliar uno o dos días más hasta Skogar. Nosotros lo hicimos en 4 reservando con mucha antelación los refugios de montaña para dormir http://www.nat.is/travelguideeng/hiking_laugavegur.htm. La ruta empieza desde la parte alta o High Lands (Landmannalaugar) y termina en Porsmörk, pegado a uno de los glaciares del sur. Para acceder a Landmannalaugar hay que tomar un bus 4×4 porque no se puede ir en coche normal. Además nosotros habíamos devuelto ya la cajita de cerillas y habíamos dejado el resto del equipaje en la cosigna de la estación de autobuses. Después del trekking alquilaríamos nuestro 3º coche, para dar toda la vuelta a la isla.

Partimos en bus hasta Landmannalaugar y ya sólo el camino de ída era precioso. Montañas verdes, campos y ríos de lava, nieve…Yo no paraba de hacer fotos por el camino. Tardamos como unas 3 horas en llegar. Hicimos una parada para descansar, en las cercanías del volcan Hekla; uno de los más importantes de Islandia.

Los cráteres son verdaderos anfiteatros con un sonido increíble. En este se han hecho conciertos de Björk.  Aquí todo el mundo de llama Björk o parecido.

Los caballos salvajes también abundan en todos los paisajes. Hay miles. A veces los ves corriendo todos juntos.Las granjas son típicas. Y ese cielo también.

El 2º y el 4º día lo pasé mal porque la rodilla la llevaba fina. El 4º Javi tuvo que llevarme parte del peso de la mochila.   Pero todo era tan bonito que cuando llegaba al refugio se me olvidaban todos los dolores. La primera etapa te deja con la boca abierta. La zona de Landmannalaugar es totalmente colorida con un montón de contrastes. Las montañas son de colores (lo llaman montañas de riolita) rosas, naranjas, verdes intensos incluso celestes. Del suelo salen tantos gases, fumarolas y minerales que hacen que el paisaje sea como un escenario artificial. Todo está caliente por la actividad geotermal que existe. Por todos sitios ves fumarolas y chimeneas naturales, a veces, con el agua hirviendo borboteando del suelo. Todo el agua caliente de Islandia se extrae de la tierra. El único inconveniente es el olor a azufre que tiene. O sea, a huevo podrido. En las duchas pasa igual. Es un olor totalmente integrado en la vida cotidiana, aunque el agua es pura y limpia. Como el trekking entero no lo hace mucha gente, enseguida nos quedamos solos. A veces veías una mochila a lo lejos por delante o por detrás, pero el camino era bastante tranquilo. El tiempo en Islandia es un caos, a si que nos hizo sol, lluvia y viento en intervalos muy cortos. Hay un refrán islandés que dice algo así como que si no te gusta el tiempo, espera 10 minutos. Esta inestabilidad hace que el arco iris se pueda ver claramente, como en los paisajes de “Mi Pequeño Pony” o “Los Osos Amorosos”.

Paisajes y caminos de la 1ª etapaMontañas de colores intensos entre ríos de lavaCaminando y sin parar de hacer fotosFumarolas de azufre

 Unas veces caminabas por musgo, otras por arena negra, otras por nieve, otras por piedras…

Nieve sobre montañas calientes

 

Fumarolas que salen de la tierra caliente

El musgo cubre todo. La piedra, la arena y sobre todo la lava.

Ríos de lava seca

Lava y musgo siempre se mezclan

Colores y fumarolas

 

Caminando por la nieve sobre lava.

 

Pedazo de mochila.

La primera etapa andamos 10 km entre el paisaje de las fotos. Aunque no es mucha distancia yo llegaba reventada a los refugios. El primer día se me dio muy bien. Cuando llegamos al segundo refugio eran las 8 ó 9 de la tarde. http://nat.is/travelguideeng/plofin_hrafntinnusker.htm

Llegada al refugio de HRAFNTINNUSKER. Fin de la primera etapa.

En el refugio nos apuntamos al llegar y coincidimos con un grupo de españoles que estban haciendo el trekking a través de Viajes Polares, una agencia de viajes que está en La Latina. Coincidimos con ellos en todos los refugios a si que al guía le pillamos por banda y no dejamos de hacerle preguntas sobre Islandia. Nos dio mucha información útil para los días después. En el refugio también había italianos, belgas, alemanes y franceses. Más tarde ya nos iríamos conociendo todos. Nos preparamos la cena en la cocina y después yo caí rendida en mi colchoncito con mi saco de dormir, al lado de una familia alemana, muy graciosa.

Las 8 de la mañana y ni rastro de los alemanes madrugadores.

 Por la mañana nos despertamos después de dormir del tirón y desayunamos tostadas, galletas y de todo para ir quitando peso de la mochila. Por los alrededores de HRAFNTINNUSKER hay unas cuevas de hielo que fuimos a ver antes de empezar a caminar la 2ª etapa. Dejamos las mochilas en el refugio y fuimos a verlas. Y mereció la pena.

De camino a las cuevas.

Las cuevas se habían formado por la rotura de este glaciar.

Cuevas de hielo en HRAFNTINNUSKER

Paredes altísimas de hielo en las cuevas

 

Pasillos de hielo

Se me ve?

 Al volver al refugio para empezar con la segunda etapa yo ya estaba cansada y con la rodilla chunga de haber bajado a ver las cuevas y a poco de andar ya estaba quejándome y Javi pues aguantándome. Pero bueno, el paisaje seguía siendo precioso aunque bastante incómodo porque teníamos que estar todo el rato subiendo y bajando colinas,  a si que se hacía bastante lento y yo parecía una abuela con el bastón. Esta etapa también tenía 10 km.

Subidas y bajadas en la 2º etapa

 

El glaciar ya se veía al fondo

Qué chulo!

Más montañas de mentira

Llegada a ALFTAVATN, 3ª refugio.

Limpitos después de la ducha

Lo mejor después de quitarse las botas

ALFTAVATN está entre montañas verdes y al lado de un lago.

Lago de ALFTAVATN

ALFTAVATN

 El tercer día hubo que andar 15 km pero se me dieron muy bien. El camino era bastante llano por desiertos de arena negra, lava y ríos. El paisaje aquí cambia y parece que estás andando por la luna. En Islandia, la NASA hace entrenamientos. Es chulísimo y además nos hizo muy buen día teniendo en cuenta que tuvimos que cruzar dos ríos de aguas glaciares. Nos lo pasamos muy bien y aunque el agua estaba bien fría se agradecía en los pies cuando volvías a ponerte las botas. Los ríos que cruzas van bien cargaditos de agua a si que hay que tener cuidado de no caerte y ayudarte bien con los bastones.

Desiertos de lava y arena negra en el 3º día

La lluvia era algo normal en el camino

Cruzando ríos de aguas glaciares

En mitad del desierto un oasis verde

Parada para comer en este cañón

 

Javi astronauta

Cuando llegamos al 4ª refugio en EMSTRUR  http://nat.is/travelguideeng/plofin_emstrur.htm , los españoles y la familia alemana ya habían llegado a si que esa noche compartimos cuarto con ellos. Otra vez estuvimos hablando con Hugo, el guía de Viajes Polares para preguntarle más cosas. Esa noche no dormí nada porque el ambiente apestaba a huevo podrido y era insoportable. El refugio estaba en una zona donde llovía mucho y cuando la tierra se mojaba el olor se filtraba mucho más. Lo mismo le pasó a los alemanes del primer refugio. No pararon de quejarse durante toda la noche.

Llegada al refugio de Emstrur. Al fondo, legua del glaciar Mirdasjökull.

Esta islandesita nos recibió en el 4º refugio.

Cuando llegamos nos dijeron que muy cerca había un cañón espectacular. A si que para no quedarnos cortos nos fuimos a verlo y era exageradamente grande y como no, precioso. Nos dimos una vueltilla por la zona antes de cenar.

Cañón de río glaciar en Emstrur

Muy cerquita ya del Mirdasjökull

No paramos de hacer fotos

El 4º y último día de trekking me levanté con la rodilla muy dolorida y a mitad de camino Javi tuvo que llevarme parte del peso de mi mochila. La última etapa eran otros 15 km hasta Porsmörk, una reserva natural. http://nat.is/travelguideeng/thorsmork.htm. Desde aquí podías ampliar el camino dos días más hasta Skogar, pasando entre los dos glaciares y terminando en la cascada Skogafoss, pegada a la carretera principal o Ring Road. Nos quedamos con las ganas de haberlo hecho pero yo ya estaba en las últimas y no hubiese podido más. Además eran las etapas con más desnivel de todas. Desde Porsmörk tomaríamos un autobús que nos llevaría a Reijkavík en 4 horas para alquilar nuestro 3º coche y empezar a dar la vuelta por toda la isla.

4º etapa de camino a Pörsmork

Últimos paisajes del trekking

Otra vez a cruzar ríos

Frescor, frescor

Refugio de Pörsmork, pegado al glaciar Mirdasjökull

Refugio calentito y pesetero

A la mañana siguiente madrugamos porque el bus de vuelta a Reijkavík salía a las 8.30 desde un refugio que estaba a 1 km. Estos buses son supermáquinas que pueden con todo lo que se le venga encima. Como Pörsmork es un valle que está pegado al glaciar, se unen millones de ríos procedentes de las miles de cascadas. Para llegar hasta la carretera principal había primero que pasar por pistas de tierra y caminos y como no, vadear ríos.

Tranquilamente nos fuimos dando un paseo a casa de un tal Lonnie donde dormimos esa noche por 10.000 coronas (Unos 50 euros). Preguntando a la islandesa de la oficina de turismo por la tarde nos dio este contacto para poder pasar la segunda noche en Reijkavík.

Reijkavik es como un pueblo; ni bonito ni feo, pero es muy animado, colorido y moderno. Hay un montón de oferta turística para hacer excursiones por toda la isla y muchas tiendas donde puedes comprar de todo, sobre todo prendas de lana. Los precios que vimos son igual que en España.

Al día siguiente nos alquilamos un Toyota Argo que es como una cajita de cerillas pero era nuevo y por fin nos llevó fuera de la ciudad al ver el Golden Circle. Este Círculo es una zona muy turística que te permite ver la falla de Pingvellir, el Géiser y la Catarata de Gulfoss.

Thingvellir (que significa planicie de asamblea), situada a unos 50 kilómetros de Reykjavík, es donde los primeros colonizadores escandinavos, que empezaron a venir aquí en el año 890 para evitar someterse al rey Harald Haarfager, establecieron su primer parlamento llamado “Althing” en el año 930. Pingvellir, además de su interés histórico, también es una zona de interés geológico, pues es una zona situada justo encima de la falla submarina que separa las placas tectónicas de Europa y América.

Gullfoss que significa la Cascada Dorada, es una cascada doble y de las más espectaculares del país, donde un río glacial (el Hvíta) se precipita por el borde de una falla cayendo en un cañón de 31 metros de altura. ES PRECIOSA.

 Para ir a ver Geyser pasamos por Laugarvatn (lago de los manantiales). Hay que llegar a la población de Haukadalur, donde se encuentran los geysers Geyser y Strokkur. Aquí es donde empezamos a plantearnos alquilar otro coche…el caminito tenía tela de agujeros, tierra, grava…vimos la primera autocaravana hundida esperando socorro a un lado de la carretera. En esta zona geotermal, además de muchas fumarolas existe el geyser denominado “Geyser”, que es el que ha dado nombre a este fenómeno. Antiguamente este geyser alcanzaba los 50 metros de altura, pero la gente lo “mató” echándole grandes cantidades de detergente para provocar su erupción. (YA PONDRÉ UNA FOTILLO).

Contentos por haber visto ya algunas cosillas nos fuimos a Hella, que es una pequeñísima población al sur de Islandia donde teníamos reservada una estupendísima cabaña con jacuzzi incluído. Para los islandeses lo de los jacuzzis y las camas elásticas para dar saltos en las cabañas es tan normal como para nosotros poner un buzón. A si que llegamos y antes de abrir la puerta de la cabañita fuimos corriendo a meter la mano en el agua caliente de nuestro baño nocturno.

Después del bañito relajante, preparamos las mochilas que cargaríamos durante los 4 días siguientes para realizar uno de los trek más bonitos del mundo. Así lo dicen las guías y así lo decimos todos los que lo hacemos. Hasta ahora, creo que es lo más espectacular que he podido ver. Hay que verlo para describirlo.

Una de las calles principales de Reijkavik

Reijkavik

Reijkavík es muy colorido

Reijkavík

Al llegar a nuestro primer hotel destino ya empezamos con las malas suertes. Nos salió a atender un borrachuzo supercabreado por habernos retrasado y bastante violento. Intentamos calmarle con mucha paciencia y explicarle todo pero el hombre estaba yo creo un poco mal de la cabeza y tras llmarnos estúpidos 3 ó 4 veces nos despedimos con un “fuck you man” y nos fuimos a buscar alojamiento a las 6 de la manana en un Reijkavik silencioso y vacío. Topamos en mitad de nuestra desdicha con la “Anna Guesthouse” http://www.guesthouseanna.is/ . Dormimos en una pedazo de habitación con unos edredones estupendísimos y un calorcito de agradecer. Al despertar después de dormir 6 horitas, la duena nos preparó un desayuno de lujo y nos trató como a sus propios hijos. Mientras desayunábamos apareció uno de los suyos verdadero. Un americano que además de guapísimo no paraba de servirnos café. Al despedirnos nos fuimos a dar una vuelta para intentar cambiar de coche… pero eso ya lo contaré porque ahora mismo acabamos de llegar de un trekking bestial durante 4 días donde hemos visto cosas preciosas que ni los propios islandeses conocen. He acabado con la rodilla destrozada pero creo que en mi vida he visto ni veré cosas tan espectaculares. Se me acaba el tiempo…sólo decir que acabamos de alquilar un 4×4 y hoy comenzamos a dar la vuelta a toda la isla. En cuanto tengamos internet colgaré fotos del trekking y seguiré contando un montón de cosas más.

DATOS GENERALES – En Islandia se conduce por la derecha; los enchufes son igual que en España; el agua es potable en todos lados y la más pura del planeta; el idioma es el islandés (totalmente incomprensible) aunque el 99% de la gente habla inglés; la calefacción es gratis porque se sirven del agua caliente de la tierra para calentar las casas; apenas existen los delitos;  no hay que vacunarse; en verano no se pone el sol y para llamar a casa sólo hay que activar el servicio de roaming de tu compañía de móvil. Además puedes pagar con tarjeta de crédito o débito cualquier cosa (hasta un perrito caliente).

DINERO – En Islandia manejan coronas (krn) pero es fácil calcular cuánto cuestan las cosas si aún te acuerdas de las pesetas. 1 corona equivale a 1 peseta, así que no hacen falta calculadoras. La crisis pegó muy fuerte en Islandia y la corona se ha devaluado un montón. Eso sí, Islandia es uno de los países más caros del mundo.

ALOJAMIENTO – El alojamiento es sorprendentemente asequible. La mejor opción son los campings (119 en todo el país), los hostales, las granjas, las cabañas y las “guesthouses” con baño compartido (más barato) y uso de la cocina pero en casi ningún sitio hay que compartir habitación con desconocidos si no quieres. En muchas te dan opción a desayuno (cobrando aparte, claro) y puedes elegir entre tu saco de dormir (sleeping bag) o edredón nórdico (made-up bed). Los precios oscilan entre 2300 y 4500 krn por persona y noche. Los más barato son los hostales llevando el carnet de alberguista http://www.hostel.is/, aunque estos es super necesario reservarlos con antelación.

  CLIMA – En agosto el clima es como el otoño de España. Las temperaturas están entre 8º de mínima y 15º de máxima, aunque todo depende de la suerte, puede haber 23º en Junio o pillarte una semana entera de lluvia. Hay que llevar un buen forro polar, cortavientos y pantalones impermeables por si acaso aparece de pronto la lluvia. Zapatillas y/o botas de montaña. Si planeas hacer rutas de varios días andando como nosotros también se recomienda llevar calzado de goma para cuando haya que cruzar ríos.

FECHAS – Elegimos ir en agosto, del 6 al 22, para encontrarnos allí con la mejor temperatura y porque en otra época que no sea verano todo el país funciona a medio gas, muchas carreteras están cortadas (es imposible acceder al interior del país) y hace demasiado frío. Los meses de julio y agosto no hay problemas, en junio conviene consultar como anda la cosa y ya en septiembre puede empezar a haber complicaciones y carreteras cerradas. Lo malo es que por estas fechas será difícil contemplar alguna aurora boreal, aunque no imposible.

AVIÓN – Compramos los billetes por Internet en abril. Lo mejor que encontramos fue con Icelandexpress, una low cost islandesa que en verano oferta vuelos directos desde Madrid, Barcelona y Alicante a Keflavik, el aeropuerto internacional islandés. Ida y vuelta: 400 euros (desde Alicante). http://www.icelandexpress.com/

COCHE Y ALOJAMIENTO – El coche lo alquilamos también por Internet en http://travelcarsiceland.com/ para recoger en el mismo aeropuerto el día 6 al llegar y devolver, también allí, el día 22 al irnos. Además, reservamos por adelantado sitio donde dormir 7 noches y decidimos ir a la aventura el resto del viaje para no estar atados a un plan previo. Como el avión aterrizaba a las 1 a.m. hemos reservado el Hotel Adam en pleno centro de Reijkavik http://www.adamhotel.com/.  Nos hemos quedado con las ganas de alquilar un 4×4 porque para visitar la isla es necesario y en cuanto te sales de la carretera principal o “Ring Road” todo se convierte en pistas de tierra, piedras y ríos. Como es época de deshielo el tema es serio y ya he comprobado que los “novatos” quedan todos encallados vadeando los ríos. No es nada recomendable ir sólo. Lo mejor es que te acompañen por lo menos los Islandeses que son los que saben. Además algunos caminos son válidos para coches normales (a la entrada de cada camino lo suele especificar) y si no quieres dejarte todo el presupuesto en un 4×4 (2500 euros) con un turismo normal puedes dar la vuelta a la isla. En caso de querer acceder al interior, existe una gran oferta para hacer excursiones. Nosotros accederemos a Landammanalaugar en bus 4×4 y a la Caldera de Askja en todoterreno.

GUÍAS - La primera guía que compramos fue La Guía Azul, pero es bastante sosa y deja mucho que desear. Después compramos la Lonely Planet (en inglés) que es la mejor y da información muy útil y buenos mapas. También me regalaron “Islandia, la Isla Indómita” que es muy práctica y fácil de usar y “43 excursiones por Islandia”. Con todo esto uno ya puede aprenderse gran parte de la geografía islandesa y aprender a pronunciar los nombres de las cosas más importantes.

MALETA – Tienda, saco, prendas ligeras de lana, cortavientos, mallas o pantalones de trekking, impermeable, forros polares y botas de montaña que no falten. La comida tenemos que llevarla escondida entre la ropa. Aunque no está permitido, todo el mundo pasa embutido envasado. Lo demás serán sobres de pasta, latas y lo que se pueda. Comer allí es lo más caro de todo.

Ahora quedan tres días para irnos!